文：云中锦书
咸豆子和面筋汤、鸡蛋蒜一样，都是具有地方特色的产物，对于久离家乡在外漂泊的游子来说，不管提起其中的哪一样，心中都会产生屡屡的乡愁和满满的感慨。
面筋汤和鸡蛋蒜一年四季，如果想吃了，随时都可以做来品尝，只有腌制的咸豆子是有季节性的，小时候家里情况都不好，冬天除了窖藏的萝卜和白菜外，餐桌上最不可缺少的就是腌的咸豆子了，一个冬天咸豆子几乎是一家人餐桌上每天的主菜。
记得小时候，每年秋后刚入冬时，母亲就要开始准备捂咸豆子了，先把黄豆用簸箕簸干净杂草和浮沉，挑出烂的坏的秕子，再倒进和面盆里用清水泡一夜。
第二天一早，黄豆一个个像吃饱了肚子的胖娃娃一样，胀满一盆，在盆里清洗几遍后，用笊篱捞出来倒进锅里，添上水煮熟后，趁着热气赶快捞出来，稍微沥干水，倒进一个布口袋里，迅速扎紧口，放进灶火窝里早就准备好的蒲包里，再用厚厚的麦秸包围好，唯恐哪里漏风捂不好，母亲还前后左右的检查好几遍，等确认没有一丝差错才长出一口气，就等着热气腾腾的黄豆被捂出粘条（就是黄豆一把抓起时，有长长的一根线一样的粘液带起）。
约莫等个十天左右，母亲会扒开麦秸，打开蒲包，解开布口袋，检验一下黄豆捂的状况，黄豆捂的情况起到最关键的作用，直接关系到一缸咸豆子的腌制的好赖，看到扯起长长的粘条，母亲会很欣慰的啧啧称赞，今年捂的真不错，腌出来咸豆子肯定好吃，一冬天的菜不用发愁了。
下边该准备下咸豆子的配菜了，先洗干净一大篮萝卜和白菜，萝卜被切成一寸见方的小块，白菜叶则是随意被切的很大，只有白菜帮被切成稍微小点，手指条状的待用。母亲还会在下咸豆子的当天用黄豆换上几大块豆腐，放在蒸笼上蒸熟，等冷凉后托在手里，用刀横竖几下切成像橡皮擦一样的小块，放在那里备用，一缸美味的咸豆子。
调料是必不可少的，炉上一包香喷喷的花椒面，半碗被切的细细的姜丝，还有一大碗被切成一段一段的大葱，这些是最起码的调料了，一个每年腌制咸豆子的半大沙缸，被母亲清洗的干干净净的，母亲说腌制时不能粘到一点油花，如果粘到了油，一缸咸豆子都会变质腐烂，一切准备停当后，我有时会在旁边围观，顺便也能帮上一点小忙。
母亲先抓上几把萝卜、白菜和豆腐均匀的铺在缸底，再抓上几把扯着粘条的黄豆均匀的平铺在这些菜的上边，然后上边再均匀的撒上一层花椒面、生姜丝、大葱段，最后撒上一层用兑窝踹碎的粗盐。如此反复几层，满满一缸腌制的咸豆子就算大功告成了，缸口上边盖上柸子（用高粱秸秆的上端缝制成的放馒头面条用的器皿），为了尽量减少空气的流通，柸子上边还要压上几块青砖。
在满含期待中，等上那么七、八、十来天，母亲拿去柸子上边的几块砖，掀开柸子，原来满满的一缸菜，现在已经坍塌下去不少，原来水灵灵的萝卜白菜，现在像是吃了败仗的士兵一样，蔫头耷脑的，因为萝卜和白菜经过盐的洗礼后，会腌制出很多水分出来，正好稀释被捂的黄豆上的粘液，这时的黄豆也不再发粘了，一粒一粒像是被洗过澡一样，浑身亮晶晶的。
母亲用洗干净的筷子上下左右的操拌均匀，然后用筷子各样都挑出来一点放在碗里，再淋上几滴麻油，马上香味四溢，口水都快要出来了，我们几个都拿着馍馍在旁边静候，就等着母亲那一句，可以吃了，我们几个的筷子就会争先恐后的伸进碗里，挑选自己爱吃的或萝卜，或白菜，或豆腐，往往因为筷子伸进的频繁，还会伴随筷子碰架的声音，母亲总是一边慈爱的看着我们狼吞虎咽，一边关照我们慢点。
一缸咸豆子，往往是一家人一冬天餐桌上的主力军，腌制时来不得半点马虎，冬天的早晨，家家户户几乎是千篇一律的，都是红芋糊涂就咸豆子，母亲往往会用咸豆子做菜引子，给我们炒上一锅粉条和白菜，那样就比单调的一碗咸豆子好吃多了。先挖上一碗咸豆子，用热油翻炒后再放上白菜，然后再继续翻炒，等白菜塌架后再放上适量的水，最后放上一缕粉条，一锅热气腾腾香喷喷的大杂烩不一会就出锅了。
每天早晨放学后，我们都迫不及待的往家跑，母亲早就在煤炉上炒好了一锅大杂烩，端起一碗红芋糊涂，呼呼噜噜喝上几口，再噗噗喽喽吃上几筷子烫嘴的粉条，那绝对是人间最好的美味，母亲总是慈爱的看着我们大块朵颐，等我们都吃尽兴了，剩下的残渣，母亲再放在煤炉上热热自己吃。那时的我们从来没有
本文编辑：佚名
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